回顾以前的100年，巴罗洛（Barolo）葡萄酒称患上上是酒巴当之有愧的意大利“王者之酒”，布鲁奈罗（Brunello di Montalcino）尽管近多少年风头单薄，谈谈历史但巴罗洛不断是聊聊罗洛路巴罗洛。
有人说巴罗洛葡萄酒很像法国的酒巴勃艮第葡萄酒，那末让咱们来比力一下。谈谈历史简直，聊聊罗洛路两者颜色颇为挨近，酒巴都带有浅浅的谈谈历史红色，两个地域都开始盛行破费繁多园葡萄酒，聊聊罗洛路价钱都相对于较高，酒巴但它们不断是谈谈历史纷比方样的。风韵上差距，聊聊罗洛路口感上差距，酒巴具备颇为紧致、抓人单宁的葡萄酒，确定是一款巴罗洛葡萄酒而不是勃艮第葡萄酒。
巴罗洛是一款怪异的葡萄酒吗？并非。尽管用以酿造巴罗洛的内比奥罗（Nebbiolo）葡萄降生于13世纪（也有部份人以为内比奥罗降生于数千年前的格鲁吉亚），但全部酿造关键运用了大批今世工艺。一位19世纪的政治家加富尔（Cavour）对于改善葡萄酒的品质发生了极大兴趣，尽管他当时的兴趣在于黑皮诺（Pinot Noir）葡萄酒，意在酿出像勃艮第同样重大的葡萄酒，但他并无实现自己的目的，却引领了意大利巴罗洛的新浪潮。
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加富尔在品味过法国葡萄酒之后，发现了意大利葡萄酒仍有重大改善空间，这与当时巴罗洛女侯爵的意见一拍即合，由于当时的巴罗洛葡萄酒厚道、微甜、致使带有气泡，这与波尔多或者勃艮第的干型葡萄酒清晰差距。
曼卓酒庄葡萄园（图片源头：www.manzonegiovanni.com）
随后，加富尔提出了一个在当时看似纵容的点子，雇佣法国酿酒师。路易斯·乌达（Louis Oudart），一位来自香槟产区却对于波尔多葡萄酒充斥激情的酿酒师退出了加富尔的酿酒团队。乌达很快发现，尽管内比奥罗要到10月尾或者11月初能耐成熟，但内比奥罗依然具备酿造厚酒体葡萄酒的后劲。可是他的第一次酿造，便被这里夏日冰凉的温度所停止，最终酿造出的葡萄酒厚道、微甜、带有浅浅的红色。之后，乌达改善工艺，确保内比奥罗抵达残缺成熟才妨碍采收，并整理酒窖以防止杂菌干扰发酵，还购入了最新的配置装备部署，普及发酵室温度以确保发酵的顺遂妨碍，最终出品的葡萄酒为干型葡萄酒，充斥果香、失调性佳。我确信这不是一款波尔多气焰的葡萄酒，但他带有乌达配合的气焰与特色，乌达的学识与技术给今世巴罗洛葡萄酒提供了实际凭证。
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葡萄酒之王，王者的葡萄酒。卡洛·阿尔贝托（Carlo Alberto）国王颇为喜爱乌达酿造的葡萄酒。意大利不同后第一位国王，维托里奥·埃马努艾迪（Victor E妹妹anuel）国王也是这款葡萄酒的“粉丝”。随后他们都在巴罗洛建树了自己的葡萄园，日后巴罗洛在王者之路上渐行渐远。（编译/Yankie）
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